Parmi les nombreuses thèses sur le lieu d'origine du cacao, celle qui désigne la vaste région amazonienne, y compris l'Orénoque, comme la zone où le premier spécimen de la plante connue sous le nom de Theobroma cacao.
D'autres théories prétendent que cette plante est originaire de Méso-Amérique, et il y a même ceux qui prétendent que la région d'où provient réellement le cacaoyer se situe entre la partie sud du lac Maracaibo et la rivière Magdalena.
Ceux qui soutiennent cette dernière théorie soutiennent que la large diffusion du cacao vers le reste du continent a été réalisée par les êtres humains, les animaux et certains facteurs météorologiques qui ont permis de transporter cette graine, riche en protéines, amidon et graisse, à plusieurs kilomètres au nord. , jusqu'à atteindre les terres de la civilisation maya.
Il existe des chroniques qui assurent que les conquérants espagnols ont trouvé des plants de cacao dans les environs du haut Orénoque et dans l'Amazonie vénézuélienne. Ces plantes poussaient à l'état sauvage dans différentes régions côtières de l'est du Venezuela et dans le bassin, les rives et les affluents du lac Maracaibo. Les indigènes de la région appelaient la plante et son cacao amande chacoté.
Le chroniqueur florentin Galeotto Cey, qui était dans la province du Venezuela entre 1544 et 1553, décrit dans ses textes un arbre dont le fruit contenait des graines comme des pois chiches plats qui, bien qu'un peu amers, étaient bons et sains, et les indigènes prétendaient que cela servait pour contrecarrer les effets de tout poison. Parmi ceux-ci, seule la membrane qui les recouvre a été consommée.
La vérité est qu'il n'y a aucune preuve scientifique de la façon dont cette variété particulière de cacao créole est arrivée dans notre pays. Le baron Alejandro de Humboldt a affirmé que la culture de la plantation de cacao et la consommation habituelle de chocolat ont été apportées du Mexique par les mêmes conquérants espagnols.
La graine de cacao, associée à des techniques de culture venues d'autres latitudes, a trouvé dans l'ancienne province de Caracas un terroir prodigieux où elle a su se développer comme jamais auparavant.
L'extraordinaire cacao de cette région, considéré comme le plus savoureux, le plus nutritif et le plus curatif de tous, a commencé à être commercialisé à la fin du XVIe siècle et en 1616, selon les registres des activités du port de La Guaira. , 300.000 70.000 fanegas ont été envoyés en Nouvelle-Espagne (aujourd'hui le Mexique) et XNUMX XNUMX autres en Espagne. Bientôt, la plantation de cacao s'est étendue à des régions telles que Chuao, Ocumare, Choroní, Caruao, Cata, Tucupido et Río Caribe, parmi de nombreux autres endroits au Venezuela.
Les zones productrices de cacao au Venezuela ont varié au cours des siècles. Au milieu du XVIe siècle, la production était concentrée dans les provinces de Maracaibo et Barinas, dans ce qui est aujourd'hui la partie sud du lac Maracaibo et dans les États de Mérida et Táchira. Vers la fin du XVIe siècle
Le rôle principal a été assumé par la province de Caracas, actuellement le district de la capitale, avec les États de Miranda, Aragua et Carabobo.
Au début du XVIIe siècle, les zones de plus grande culture au Venezuela étaient les États actuels de Falcón et de Lara. Et au milieu du XVIIe siècle, le rôle principal du cacao a été pris par la province de Cumaná, l'actuel État de Sucre. Pendant ce temps, la demande de cacao vénézuélien a augmenté de 50 %. À cette époque, il était déjà célèbre dans le monde, notamment sur le marché européen, en raison de son amande douce, assez éloignée de l'amertume caractéristique des autres variétés.
Les revenus du cacao devinrent la clé de l'économie de la province, puisqu'ils servaient à financer les milices, les dîmes pour l'Église, les tributs aux couvents et la construction d'ouvrages sacrés. Cette économie cacaoyère est restée prédominante tout au long du XVIIIe siècle et une partie du XIXe.
Selon Humboldt, le cacao a été planté sur toute la bande de territoire entre Cumaná et le sud du lac Maracaibo, et il y avait environ 16 millions de cacaoyers créoles. Aucun autre produit ne pouvait remplacer le cacao en termes de soutien à l'économie de la région ; Ni l'or, ni l'argent, ni les perles ne l'ont fait. Ni la canne à sucre, ni le coton, ni le tabac. Le cacao a régné en maître pendant les 300 ans que le Venezuela était sous la domination espagnole.
La commercialisation du cacao vénézuélien connaît cependant des hauts et des bas. Il existe des archives de nombreuses protestations remontant à la fin du XVIIe siècle où les producteurs créoles se sont plaints de l'invasion du cacao de Guayaquil.
C'était pratiquement une inondation qui est entrée au Mexique par le port d'Acapulco avec un produit de qualité inférieure, ce qui a réduit les prix et rendu le commerce des amandes de Caracas moins rentable. Des conflits similaires ont éclaté quelques années plus tard avec le cacao de Trinidad et de la Martinique.
L'idée de ceux qui protestaient était de couper la chaîne des intermédiaires pour s'assurer que le cacao vénézuélien se rende directement en Espagne, et c'était la demande des producteurs nationaux au XVIIIe siècle.
Le cacao produit dans la région qui correspond aujourd'hui à l'État de Trujillo (qui était apparemment la première zone où il a été cultivé à des fins commerciales) était exporté vers l'Espagne et le Mexique via le lac Maracaibo, mais la majeure partie de la cargaison était détournée vers l'île caribéenne de Curaçao, une colonie des Pays-Bas, qui a généré un flux commercial vers d'autres pays européens qui ont payé de meilleurs prix.
Cela est devenu fréquent dans d'autres ports vénézuéliens. Pour régulariser cette situation qui affectait ses intérêts commerciaux, la Couronne espagnole créa la Compañía Guipuzcoana, chargée d'établir un monopole strict sur la distribution et la commercialisation du cacao.
Cette décision a aggravé la situation des producteurs, puisqu'à partir de 1728 la Compañía Guipuzcoana a monopolisé le monopole du cacao ; Le libre-échange et l'exportation du fruit n'étaient pas possibles sans qu'il passe entre les mains de l'entreprise basque.
Les propriétaires vénézuéliens ont toujours considéré la Compañía Guipuzcoana avec méfiance, et même en 1749, un soulèvement dirigé par Juan Francisco de León a été organisé. Selon Antonio García Ponce, en 1776, les maires du Cabildo de Caracas se sont officiellement plaints, puisque les fonctionnaires de la Compañía Guipuzcoana ont examiné les expéditions grain par grain pour jeter les petits ou les cassés et ont ensuite blâmé les moissonneurs créoles pour le mauvais état de la marchandise, alors que la vérité est que les conditions de stockage et de transport, responsabilité du Guipuzcoana, étaient loin d'être idéales.
La tension entre les viticulteurs et l'entreprise s'est progressivement aggravée et a sans doute été un facteur fondamental de la rupture des relations entre les autorités espagnoles et le Cabildo de Caracas, qui s'est précipitée le 19 avril 1810.
Les guerres d'indépendance qui suivirent portèrent immédiatement un coup dur à l'économie cacaoyère. Le café a assumé un rôle de premier plan au cours de ces années. A cette situation malheureuse s'est ajouté le processus d'hybridation du cacao créole avec d'autres variétés étrangères de moindre qualité, mais qui s'est traduit par une plus grande productivité immédiate. Tel est le cas du cacao trinitaire, introduit de l'est du Venezuela. Bien que le cacao de Trinidad se soit répandu rapidement dans toute la géographie nationale et ait porté ses fruits immédiatement, il était beaucoup plus amer et moins corsé que le grain créole indigène.
De ces greffes entre le créole et le trinitaire sont nées des variétés quelque peu inférieures avec des noms tels que : forastero, margariteño, zambito, angoleta, macho ou pompón. Cette baisse considérable de la qualité a conduit les marchés internationaux à rejeter le cacao de notre pays.
Un autre élément s'y opposa : les plantations de cacao qui arrivèrent en Afrique aux mains des colonisateurs portugais en 1824, année où les premières fabriques de chocolat furent également fondées en Suisse, en France et en Angleterre. Dès lors, une culture agressive du cacao s'installe dans les colonies anglaises, dans des régions comme Accra (Ghana) et les Guinées, ce qui permet au cacao africain d'atteindre 18% de la production mondiale en 1901 et en 1940 il monopolise déjà les 66% .
Au début du XNUMXe siècle, un autre liquide onctueux et sombre fait son apparition sur la scène vénézuélienne : l'huile. En quelques années, la production de cacao créole a été éclipsée par les tonnes de pétrole qui ont été exploitées dans notre pays et ont inondé l'économie mondiale.
Pourtant, le meilleur cacao du monde a résisté dans de petites redoutes, dans quelques hectares disséminés ça et là sur la carte du Venezuela. C'est le cas des cacaos Chuao et Porcelana très appréciés et réputés.
La qualité du cacao produit à Chuao est devenue mondialement connue sous le nom de Cacao Chuao. Depuis lors, il est le favori des chocolatiers les plus prestigieux du monde. Ce cacao commence à fructifier environ 6 ans après la plantation et sa charge ne cesse pas. Ses épis sont ridés, pointus, avec des sillons très marqués et des amandes blanches et rougeâtres, dont la saveur fruitée n'est comparable qu'à celles de la Porcelaine de Zulian. Cette saveur a été qualifiée par les spécialistes de "panela ou saveur malt et caramel".
Le cacao Porcelana est cultivé au sud du lac Maracaibo. Il est considéré, avec le Chuao, comme le meilleur de la planète. Il est très apprécié pour son extraordinaire puissance aromatique, sa saveur onctueuse et sa texture délicate. Il doit son nom à deux de ses qualités : son amande est entièrement blanche et contient une teneur plus élevée en matières grasses. En ayant une teneur plus élevée en matières grasses, sa qualité est supérieure, car elle contient plus de flavonoïdes et de vitamines, ainsi que des huiles oméga 3, oméga 6 et oméga 9.
